Il y a 3 paramètres qui vont permettre de jouer sur la profondeur de champ :
- L'ouverture du diaphragme
- Le rapprochement avec le sujet
- Le zoom que l'on effectue
Il faut jouer sur ces 3 paramètres pour obtenir un fond flou / net.
A noter que sur l'objectif est indiqué la plus grosse ouverture : vous pouvez regarder cela sur le zoom, et cela vous permet de avoir quelle ouverture vous pouvez avoir en fonction du Zoom.
Par exemple pour un 18-105 de chez Nikon il est indiqué que l'objectif que l'ouverture peut être 3.5 et 5.6 pour un zomm à 18 et 105.
En règle général pour avec un flou entre une personne et un fond il faut plutôt se placer à environ 2 mètres.
Lorsque l'on veut jouer sur la profondeur de champ, il est conseillé de se mettre en Mode A et à 400 ISO (sauf si l'on est en plein soleil, auquel cas on peut baisser les ISO).
Les fleurs sont idéales pour s'entrainer à travailler la profondeur de champ, car elles sont immobiles et cela permet de bien vérifier sa netteté.
Il faut toujours rester en vitesse supérieure au 40, sinon faut prendre un pied... on peut jouer sur la vitesse entre 8' et 30 trentième via l'ouverture.
Les ISO sont à régler en fonction du temps :
- 100 beau temps ensoleillé
- 200 temps moyen
- 300 temps nuageux
- 400 en intérieur ou nuit
La fonction de "Zoomin" qui donne des traits autour d'une personne (façon "superhéros") est réalisé avec les réglages suivants :
- Se mettre en vitesse 30 en utilisant l'ouverture qui offre cette vitesse.
- Juste au moment s'appuyer sur le déclencheur il faut donner un coup de zoom (avant ou arrière selon l'effet voulu)
Si on veut s'amuser à faire des portaits, le plus simple est de jouer sur le rapprochement avec la personne. En étant hyper près on arrive à avoir le fond flou. Plus on sera près mieux on peut faire du flou et ensuite jouer sur zoom. Sinon on se met a 2 m pour jouer sur profondeur de champ.
La luminosité (paramètre de luminosité du Nikon D7000) est importante car elle permet de compenser la lumière sans jouer trop sur les autres paramètres. Par exemple en plein soleil on peut se mettre dès le départ à - 0,3.
Les débutants sont toujours attirés par les détails au lieu de prendre des paysages et des personnes. Il faut se faire violence et faire des compositions plus "risquées".
En revanche il faut éviter de prendre des photos de dos
De même dans les compositions il faut éviter le cadrage en croix pour utiliser les lignes de force ou des diagonales dans l'image qui permettent de donner plus de force à un sujet.
Sur la prise de photos des personnes, voici comment découper les personnes :
- Plein pied
- Tronc
- Plan américain
- Portait
Le mieux est de prendre une photo en couleur et ensuite de passer en noir et blanc via un logiciel. Car on a plus de l'attitude sur l'interprétation de la couleur.
Il faut augmenter sont ISO pour avoir les photos en macro plus nettes et donc avoir plus de vitesse...
dimanche 28 août 2011
mercredi 17 août 2011
lundi 15 août 2011
Conseils pour débutants avec Nikon D7000 - La Vitesse
- Mettre un filtre UV permet de gagner 2 ouvertures (et donc d'ouvrir moins en grand soleil), c'est son principal intérêt car cela permet de réduire la vitresse.
- Si on ouvre le diaphragme alors il faut faire de même pour la vitesse. Donc si on veut plus prof de champ on doit fermer diaphragme donc baisser la vitesse ou augmenter l'ISO.
- Plus on zoom, plus il faut prendre des vitesses rapides car l'angle de prise de vue est plus restreint. En revanche avec grand angle les objets passent plus lentement dans le cadre et donc on peut diminuer la vitesse.
- Le seuil de flou est 60 (1/60) car nous bougeons naturellement et donc en dessous les photos ont un bougé. Il faut se méfier car l'écran LCD renforce l'effet de netteté... donc c'est uniquement avec un zoom maxi que l'on peut vérifier si la photo est vraiment floue.
En zoom alors il faut au moins prendre une vitesse égale à l'objectif et augmenter d'un tiers. Par exemple pour un objectif en zoom 600 mm alors il faut prendre 1/3 en plus pour la vitesse soit 1/ 900. Par sécurité il vaut même mieux doubler la vitesse....
- Il ne faut pas hésiter à gagner en stabilité en s'appuyant contre un mur, un parapet... cela permet d'aller en dessous de la vitesse de 1/60.
- Comment faire un "filé", c'est à dire avoir le sujet (voiture, sportif...) net et le reste de la photo floue ? Il faut être en basse vitesse (60 par exemple) et suivre la l'objet maintenant l'écart entre l'objet en mouvement et le cadre de la photo. En suivant le mouvement et en prenant la photo juste avant qu'il soit à votre hauteur vous faites la photo net sur l'objet et flou aux alentours. Attention pour que cela fonctionne il faut prendre la photo en accompagnant le geste (et donc donc continuer à bouger un peu plus qu'après la photo). Pour la position il faut se mettre en parallèle au mouvement de l'objet pour ne pas bouger et être stable (ex: se mettre au bout d'une route, la pointe des pieds perpendiculaire à la route).
- Ne pas dépasser les 4000 pour la vitesse maximale sinon le résultat est pas terrible. A noter qu'à 1/25 on a un filet d'eau au lieu de gouttes.
- Il faut dans la mesure du possible travailler avec les ISO au minimum, sauf en cas de vitesse Maximale.
- Si on ouvre le diaphragme alors il faut faire de même pour la vitesse. Donc si on veut plus prof de champ on doit fermer diaphragme donc baisser la vitesse ou augmenter l'ISO.
- Plus on zoom, plus il faut prendre des vitesses rapides car l'angle de prise de vue est plus restreint. En revanche avec grand angle les objets passent plus lentement dans le cadre et donc on peut diminuer la vitesse.
- Le seuil de flou est 60 (1/60) car nous bougeons naturellement et donc en dessous les photos ont un bougé. Il faut se méfier car l'écran LCD renforce l'effet de netteté... donc c'est uniquement avec un zoom maxi que l'on peut vérifier si la photo est vraiment floue.
En zoom alors il faut au moins prendre une vitesse égale à l'objectif et augmenter d'un tiers. Par exemple pour un objectif en zoom 600 mm alors il faut prendre 1/3 en plus pour la vitesse soit 1/ 900. Par sécurité il vaut même mieux doubler la vitesse....
- Il ne faut pas hésiter à gagner en stabilité en s'appuyant contre un mur, un parapet... cela permet d'aller en dessous de la vitesse de 1/60.
- Comment faire un "filé", c'est à dire avoir le sujet (voiture, sportif...) net et le reste de la photo floue ? Il faut être en basse vitesse (60 par exemple) et suivre la l'objet maintenant l'écart entre l'objet en mouvement et le cadre de la photo. En suivant le mouvement et en prenant la photo juste avant qu'il soit à votre hauteur vous faites la photo net sur l'objet et flou aux alentours. Attention pour que cela fonctionne il faut prendre la photo en accompagnant le geste (et donc donc continuer à bouger un peu plus qu'après la photo). Pour la position il faut se mettre en parallèle au mouvement de l'objet pour ne pas bouger et être stable (ex: se mettre au bout d'une route, la pointe des pieds perpendiculaire à la route).
- Ne pas dépasser les 4000 pour la vitesse maximale sinon le résultat est pas terrible. A noter qu'à 1/25 on a un filet d'eau au lieu de gouttes.
- Il faut dans la mesure du possible travailler avec les ISO au minimum, sauf en cas de vitesse Maximale.
Quelle vitesse, quelle ouverture... choisir selon le style de photo avec un D7000 ?
Ce que je trouve le plus compliqué c'est de trouver le bon compromis vitesse / ouverture...
Sur www.cours-photophiles.com j'ai trouvé un bon tableau récap !
Garder un point net et un flou avec un D7000
Cela peut être pratique par exemple pour prendre un personnage en net, et ensuite recadrer la photo pour respecter la règle des tiers...
Pour cela faire un focus sur le sujet, faire l'autofocus en appuyant sur le déclencheur à mi-niveau, et ensuite appuyer sur "AE-L" ou "AF-L" et ne pas relâcher ce bouton.
Ainsi tant que vous resterez appuyé sur "AE-L" ou "AF-L" la mise en point sera gardée... il ne reste plus qu'à recadrer et à appuyer sur le déclencheur à fond...
Pour cela faire un focus sur le sujet, faire l'autofocus en appuyant sur le déclencheur à mi-niveau, et ensuite appuyer sur "AE-L" ou "AF-L" et ne pas relâcher ce bouton.
Ainsi tant que vous resterez appuyé sur "AE-L" ou "AF-L" la mise en point sera gardée... il ne reste plus qu'à recadrer et à appuyer sur le déclencheur à fond...
Quelques réglages basiques avant de commencer...
Mettre la luminosité de l'écran LCD à 0 (ca bouffe la batterie)
Tenir l'appareil en le soutenant par l'objectif (mode paysage), et en mode portrait il faut mettre la "crosse" en haut, et non pas l'inverse qui ne permet pas de bien prendre en main l'appareil
Acheter un filtre "neutre" qui n'a quasiment comme intérêt que de protéger l'appareil en cas de chute.
Mettre un pare-soleil même en temps couvert, car les rayons de soleil ont un effet "flare" qui peut gâcher vos photos. Donc TOUJOURS mettre le pare soleil.
Tenir l'appareil en le soutenant par l'objectif (mode paysage), et en mode portrait il faut mettre la "crosse" en haut, et non pas l'inverse qui ne permet pas de bien prendre en main l'appareil
Acheter un filtre "neutre" qui n'a quasiment comme intérêt que de protéger l'appareil en cas de chute.
Mettre un pare-soleil même en temps couvert, car les rayons de soleil ont un effet "flare" qui peut gâcher vos photos. Donc TOUJOURS mettre le pare soleil.
Profondeur de champs et Nikon D7000
La profondeur de champ permet de mettre un sujet net et un fond "flou".
C'est ce qu'il faut faire pour les portraits, pour les macro...
Comment faire cela avec un Nikon D7000 ?
Tout simplement en se mettant en mode "Priorité Ouverture" (Mode A), puis en jouant sur l'ouverture du diaphragme.
Plus l'ouverture est grande, plus le sujet au premier plan sera net, et plus le fond sera flou.
Mais ATTENTION : dans le D7000 (et les autres appareils réflex), une grande ouverture est égale à un petit nombre... En effet sur l'écran c'est indiqué "5", or il faut lire 1/5... Donc pour avoir une grande ouverture il faut prendre un petit nombre, et pour une faible ouverture il faut un grand nombre !!!
C'est ce qu'il faut faire pour les portraits, pour les macro...
Comment faire cela avec un Nikon D7000 ?
Tout simplement en se mettant en mode "Priorité Ouverture" (Mode A), puis en jouant sur l'ouverture du diaphragme.
Plus l'ouverture est grande, plus le sujet au premier plan sera net, et plus le fond sera flou.
Mais ATTENTION : dans le D7000 (et les autres appareils réflex), une grande ouverture est égale à un petit nombre... En effet sur l'écran c'est indiqué "5", or il faut lire 1/5... Donc pour avoir une grande ouverture il faut prendre un petit nombre, et pour une faible ouverture il faut un grand nombre !!!
Comment régler et calculer la vitesse d'obturation sur un Nikon D7000
C'est la question que je me suis posé, car en me mettant en mode S (ou M pour totalement manuel), j'avais des chiffres 1, 250... alors que partout on parle de 1/250...
En fait c'est simple : Nikon n'a pas mis le 1 devant le chiffre !
Donc 250, c'est 1/250...
Et pour les secondes " signifie seconde... Donc 1.3" c'est 1.3 secondes... 6" c'est 6 secondes !
En fait c'est simple : Nikon n'a pas mis le 1 devant le chiffre !
Donc 250, c'est 1/250...
Et pour les secondes " signifie seconde... Donc 1.3" c'est 1.3 secondes... 6" c'est 6 secondes !
dimanche 14 août 2011
Quelques conseils pour débuter avec le D7000
- Ne pas mettre en dessous de 60 pour la vitesse, sinon c'est flou... En dessous il faut obligatoirement avoir un pied.
- En mode "full manuel", il faut utiliser la visée et essayer de mettre à 0 le curseur en jouant sur la vitesse et l'ouverture, selon que l'on veut prendre un sujet en mouvement ou un objet statique.
C'est le vrai mode manuel "M" !
- Pour voir si la photo est sur exposée ou sous exposée l'écran n'est pas une bonne solution... Il faut aller voir l'histogramme qui donne la vraie exposition. Il faut que la courbe soit en U ou en cloche, avec de chaque côté la courbe qui touche l'extrémité. Si une extrémité n'est pas touchée, cela veut dire que la photo est sur ou sous exposée (à gauche = sous exposée (trop de noir) et à droite = sur exposée (trop de blanc)).
- En mode spot (Mesure de la lumière avec un point au lieu de prendre l'ensemble du cadrage) on prend comme référence la lumière la plus claire et non pas la moins claire de l'écran. C'est idéal pour les photos sombres avec un point lumineux (bougies, tableau éclairé...)
- Le Bracketing sert à prendre plusieurs prises de vue à la suite avec variantes de coloration, d'expostion...
- Il faut plutôt être sous exposé que sur exposé car on ne peut récupérer le contenu d'une sur exposition sous Photoshop, alors qu'avec une sous exposition on peut la retravailler.
- Il est plus intéressant de capturer en mode Raw, car cela permet de garder la possibilité de changer les couleurs de l'image, alors qu'en JPG on joue que sur RVB. Pour ouvrir des images en RAW il faut The Gimp ou Photoshop Elément ou Photoshop
- Dans les prises de vue dans la la rue, la priorité doit être donnée à la vitesse.
- Si ont veut faire de la saturation de couleur dans ses image on peut le faire via les menus de saturation et de piqué, mais si on sauve le fichier en jpg la retouche n'est pas aussi puissante qu'en Raw... Donc il vaut mieux prendre en couleurs normales, puis retoucher sous Photoshop.
- Quand le temps est mauvais ou bouché alors il est conseillé de travailler en photo noir & blanc pour compenser la mauvaise lumière. Néanmoins même en cas de nuages il faut quand même placer son sujet avec le maximum de luminosité. Pour cela il faut simplement regarder la paume de sa main et faire un tour à 360° et voir d'où vient le maximum de luminosité.
- Assez bizarrement, les Pros sont plus à travailler sans faire une balance des blancs, pour ensuite corriger cela sous Photoshop... Perso je trouve cela dommage !! En revanche notre prof nous a conseillé d'utiliser certains types d'éclairage comme le tungstène... pour compenser les lumières non naturelles (ex: éclairages avec des néons,des ampoules...). Cela peut aussi servir lors de photos dans le noir pour donner un genre à des photos (ex: des statues dans une église pour donner une couleur chair)...
- En extérieur, si vous êtes en manuel vous pouvez rester en 400 ISO. En intérieur et dans des endroits sombres on peut passer à plus (1000...). Avec le D7000 on peut monter bien plus haut mais attention au bruit (flous, lignes, points... dans les tons sombres).
- Comment ne pas faire une photo surpexposée ? tout simplement la prendre, voir le l'histogramme des couleurs, et s'il y a un décalage alors il faut soit fermer le diaphragme ou augmenter la vitesse d'obturation pour la sur exposition, et l'inverse pour la sous exposition.
- Si une personne est à contre jour, pour la prendre correctement il faut soit utiliser le flash (de préférence en réduisant sa puissance, car par défaut il est trop puissant), soit utiliser la mesure de la couleur pondérée (entre normal et spot) et prendre la photo.
- En mode "full manuel", il faut utiliser la visée et essayer de mettre à 0 le curseur en jouant sur la vitesse et l'ouverture, selon que l'on veut prendre un sujet en mouvement ou un objet statique.
C'est le vrai mode manuel "M" !
- Pour voir si la photo est sur exposée ou sous exposée l'écran n'est pas une bonne solution... Il faut aller voir l'histogramme qui donne la vraie exposition. Il faut que la courbe soit en U ou en cloche, avec de chaque côté la courbe qui touche l'extrémité. Si une extrémité n'est pas touchée, cela veut dire que la photo est sur ou sous exposée (à gauche = sous exposée (trop de noir) et à droite = sur exposée (trop de blanc)).
- En mode spot (Mesure de la lumière avec un point au lieu de prendre l'ensemble du cadrage) on prend comme référence la lumière la plus claire et non pas la moins claire de l'écran. C'est idéal pour les photos sombres avec un point lumineux (bougies, tableau éclairé...)
- Le Bracketing sert à prendre plusieurs prises de vue à la suite avec variantes de coloration, d'expostion...
- Il faut plutôt être sous exposé que sur exposé car on ne peut récupérer le contenu d'une sur exposition sous Photoshop, alors qu'avec une sous exposition on peut la retravailler.
- Il est plus intéressant de capturer en mode Raw, car cela permet de garder la possibilité de changer les couleurs de l'image, alors qu'en JPG on joue que sur RVB. Pour ouvrir des images en RAW il faut The Gimp ou Photoshop Elément ou Photoshop
- Dans les prises de vue dans la la rue, la priorité doit être donnée à la vitesse.
- Si ont veut faire de la saturation de couleur dans ses image on peut le faire via les menus de saturation et de piqué, mais si on sauve le fichier en jpg la retouche n'est pas aussi puissante qu'en Raw... Donc il vaut mieux prendre en couleurs normales, puis retoucher sous Photoshop.
- Quand le temps est mauvais ou bouché alors il est conseillé de travailler en photo noir & blanc pour compenser la mauvaise lumière. Néanmoins même en cas de nuages il faut quand même placer son sujet avec le maximum de luminosité. Pour cela il faut simplement regarder la paume de sa main et faire un tour à 360° et voir d'où vient le maximum de luminosité.
- Assez bizarrement, les Pros sont plus à travailler sans faire une balance des blancs, pour ensuite corriger cela sous Photoshop... Perso je trouve cela dommage !! En revanche notre prof nous a conseillé d'utiliser certains types d'éclairage comme le tungstène... pour compenser les lumières non naturelles (ex: éclairages avec des néons,des ampoules...). Cela peut aussi servir lors de photos dans le noir pour donner un genre à des photos (ex: des statues dans une église pour donner une couleur chair)...
- En extérieur, si vous êtes en manuel vous pouvez rester en 400 ISO. En intérieur et dans des endroits sombres on peut passer à plus (1000...). Avec le D7000 on peut monter bien plus haut mais attention au bruit (flous, lignes, points... dans les tons sombres).
- Comment ne pas faire une photo surpexposée ? tout simplement la prendre, voir le l'histogramme des couleurs, et s'il y a un décalage alors il faut soit fermer le diaphragme ou augmenter la vitesse d'obturation pour la sur exposition, et l'inverse pour la sous exposition.
- Si une personne est à contre jour, pour la prendre correctement il faut soit utiliser le flash (de préférence en réduisant sa puissance, car par défaut il est trop puissant), soit utiliser la mesure de la couleur pondérée (entre normal et spot) et prendre la photo.
Une video sur l'auto-focus avec le D7000
Cette vidéo de 4 minutes fait un rappel sur les fonctions de Zoom avec le D7000 : http://bluecranedigital.com/Introduction-to-the-Nikon-D7000
3 vidéos pour apprendre à utiliser le D7000
Les différentes modes de prise de photo :
La balance des blancs auto & manuelle :
Le Flash :
Modifier la zone de focus :
La balance des blancs auto & manuelle :
Le Flash :
Modifier la zone de focus :
Un bon tutorial sur les fondamentaux de la photo
Sur ce lien http://www.nikonpassion.com/quelques-notions-de-base-sur-la-photo/ vous avez vraiment les fondamentaux : diaphragme, obturation...
Video de formation au Nikon D7000
Nikon a eu la bonne idée de réalisée un Tutorial vidéo (en anglais) avec une présentation des fondamentaux d'utilisation du D7000.
Voici le lien : http://www.nikondigitutor.com/eng/d7000/index.html
Voici le lien : http://www.nikondigitutor.com/eng/d7000/index.html
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