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dimanche 23 octobre 2011
samedi 10 septembre 2011
dimanche 28 août 2011
Gérer sa Profondeur de Champ et la composition de ses photos
Il y a 3 paramètres qui vont permettre de jouer sur la profondeur de champ :
- L'ouverture du diaphragme
- Le rapprochement avec le sujet
- Le zoom que l'on effectue
Il faut jouer sur ces 3 paramètres pour obtenir un fond flou / net.
A noter que sur l'objectif est indiqué la plus grosse ouverture : vous pouvez regarder cela sur le zoom, et cela vous permet de avoir quelle ouverture vous pouvez avoir en fonction du Zoom.
Par exemple pour un 18-105 de chez Nikon il est indiqué que l'objectif que l'ouverture peut être 3.5 et 5.6 pour un zomm à 18 et 105.
En règle général pour avec un flou entre une personne et un fond il faut plutôt se placer à environ 2 mètres.
Lorsque l'on veut jouer sur la profondeur de champ, il est conseillé de se mettre en Mode A et à 400 ISO (sauf si l'on est en plein soleil, auquel cas on peut baisser les ISO).
Les fleurs sont idéales pour s'entrainer à travailler la profondeur de champ, car elles sont immobiles et cela permet de bien vérifier sa netteté.
Il faut toujours rester en vitesse supérieure au 40, sinon faut prendre un pied... on peut jouer sur la vitesse entre 8' et 30 trentième via l'ouverture.
Les ISO sont à régler en fonction du temps :
- 100 beau temps ensoleillé
- 200 temps moyen
- 300 temps nuageux
- 400 en intérieur ou nuit
La fonction de "Zoomin" qui donne des traits autour d'une personne (façon "superhéros") est réalisé avec les réglages suivants :
- Se mettre en vitesse 30 en utilisant l'ouverture qui offre cette vitesse.
- Juste au moment s'appuyer sur le déclencheur il faut donner un coup de zoom (avant ou arrière selon l'effet voulu)
Si on veut s'amuser à faire des portaits, le plus simple est de jouer sur le rapprochement avec la personne. En étant hyper près on arrive à avoir le fond flou. Plus on sera près mieux on peut faire du flou et ensuite jouer sur zoom. Sinon on se met a 2 m pour jouer sur profondeur de champ.
La luminosité (paramètre de luminosité du Nikon D7000) est importante car elle permet de compenser la lumière sans jouer trop sur les autres paramètres. Par exemple en plein soleil on peut se mettre dès le départ à - 0,3.
Les débutants sont toujours attirés par les détails au lieu de prendre des paysages et des personnes. Il faut se faire violence et faire des compositions plus "risquées".
En revanche il faut éviter de prendre des photos de dos
De même dans les compositions il faut éviter le cadrage en croix pour utiliser les lignes de force ou des diagonales dans l'image qui permettent de donner plus de force à un sujet.
Sur la prise de photos des personnes, voici comment découper les personnes :
- Plein pied
- Tronc
- Plan américain
- Portait
Le mieux est de prendre une photo en couleur et ensuite de passer en noir et blanc via un logiciel. Car on a plus de l'attitude sur l'interprétation de la couleur.
Il faut augmenter sont ISO pour avoir les photos en macro plus nettes et donc avoir plus de vitesse...
- L'ouverture du diaphragme
- Le rapprochement avec le sujet
- Le zoom que l'on effectue
Il faut jouer sur ces 3 paramètres pour obtenir un fond flou / net.
A noter que sur l'objectif est indiqué la plus grosse ouverture : vous pouvez regarder cela sur le zoom, et cela vous permet de avoir quelle ouverture vous pouvez avoir en fonction du Zoom.
Par exemple pour un 18-105 de chez Nikon il est indiqué que l'objectif que l'ouverture peut être 3.5 et 5.6 pour un zomm à 18 et 105.
En règle général pour avec un flou entre une personne et un fond il faut plutôt se placer à environ 2 mètres.
Lorsque l'on veut jouer sur la profondeur de champ, il est conseillé de se mettre en Mode A et à 400 ISO (sauf si l'on est en plein soleil, auquel cas on peut baisser les ISO).
Les fleurs sont idéales pour s'entrainer à travailler la profondeur de champ, car elles sont immobiles et cela permet de bien vérifier sa netteté.
Il faut toujours rester en vitesse supérieure au 40, sinon faut prendre un pied... on peut jouer sur la vitesse entre 8' et 30 trentième via l'ouverture.
Les ISO sont à régler en fonction du temps :
- 100 beau temps ensoleillé
- 200 temps moyen
- 300 temps nuageux
- 400 en intérieur ou nuit
La fonction de "Zoomin" qui donne des traits autour d'une personne (façon "superhéros") est réalisé avec les réglages suivants :
- Se mettre en vitesse 30 en utilisant l'ouverture qui offre cette vitesse.
- Juste au moment s'appuyer sur le déclencheur il faut donner un coup de zoom (avant ou arrière selon l'effet voulu)
Si on veut s'amuser à faire des portaits, le plus simple est de jouer sur le rapprochement avec la personne. En étant hyper près on arrive à avoir le fond flou. Plus on sera près mieux on peut faire du flou et ensuite jouer sur zoom. Sinon on se met a 2 m pour jouer sur profondeur de champ.
La luminosité (paramètre de luminosité du Nikon D7000) est importante car elle permet de compenser la lumière sans jouer trop sur les autres paramètres. Par exemple en plein soleil on peut se mettre dès le départ à - 0,3.
Les débutants sont toujours attirés par les détails au lieu de prendre des paysages et des personnes. Il faut se faire violence et faire des compositions plus "risquées".
En revanche il faut éviter de prendre des photos de dos
De même dans les compositions il faut éviter le cadrage en croix pour utiliser les lignes de force ou des diagonales dans l'image qui permettent de donner plus de force à un sujet.
Sur la prise de photos des personnes, voici comment découper les personnes :
- Plein pied
- Tronc
- Plan américain
- Portait
Le mieux est de prendre une photo en couleur et ensuite de passer en noir et blanc via un logiciel. Car on a plus de l'attitude sur l'interprétation de la couleur.
Il faut augmenter sont ISO pour avoir les photos en macro plus nettes et donc avoir plus de vitesse...
mercredi 17 août 2011
lundi 15 août 2011
Conseils pour débutants avec Nikon D7000 - La Vitesse
- Mettre un filtre UV permet de gagner 2 ouvertures (et donc d'ouvrir moins en grand soleil), c'est son principal intérêt car cela permet de réduire la vitresse.
- Si on ouvre le diaphragme alors il faut faire de même pour la vitesse. Donc si on veut plus prof de champ on doit fermer diaphragme donc baisser la vitesse ou augmenter l'ISO.
- Plus on zoom, plus il faut prendre des vitesses rapides car l'angle de prise de vue est plus restreint. En revanche avec grand angle les objets passent plus lentement dans le cadre et donc on peut diminuer la vitesse.
- Le seuil de flou est 60 (1/60) car nous bougeons naturellement et donc en dessous les photos ont un bougé. Il faut se méfier car l'écran LCD renforce l'effet de netteté... donc c'est uniquement avec un zoom maxi que l'on peut vérifier si la photo est vraiment floue.
En zoom alors il faut au moins prendre une vitesse égale à l'objectif et augmenter d'un tiers. Par exemple pour un objectif en zoom 600 mm alors il faut prendre 1/3 en plus pour la vitesse soit 1/ 900. Par sécurité il vaut même mieux doubler la vitesse....
- Il ne faut pas hésiter à gagner en stabilité en s'appuyant contre un mur, un parapet... cela permet d'aller en dessous de la vitesse de 1/60.
- Comment faire un "filé", c'est à dire avoir le sujet (voiture, sportif...) net et le reste de la photo floue ? Il faut être en basse vitesse (60 par exemple) et suivre la l'objet maintenant l'écart entre l'objet en mouvement et le cadre de la photo. En suivant le mouvement et en prenant la photo juste avant qu'il soit à votre hauteur vous faites la photo net sur l'objet et flou aux alentours. Attention pour que cela fonctionne il faut prendre la photo en accompagnant le geste (et donc donc continuer à bouger un peu plus qu'après la photo). Pour la position il faut se mettre en parallèle au mouvement de l'objet pour ne pas bouger et être stable (ex: se mettre au bout d'une route, la pointe des pieds perpendiculaire à la route).
- Ne pas dépasser les 4000 pour la vitesse maximale sinon le résultat est pas terrible. A noter qu'à 1/25 on a un filet d'eau au lieu de gouttes.
- Il faut dans la mesure du possible travailler avec les ISO au minimum, sauf en cas de vitesse Maximale.
- Si on ouvre le diaphragme alors il faut faire de même pour la vitesse. Donc si on veut plus prof de champ on doit fermer diaphragme donc baisser la vitesse ou augmenter l'ISO.
- Plus on zoom, plus il faut prendre des vitesses rapides car l'angle de prise de vue est plus restreint. En revanche avec grand angle les objets passent plus lentement dans le cadre et donc on peut diminuer la vitesse.
- Le seuil de flou est 60 (1/60) car nous bougeons naturellement et donc en dessous les photos ont un bougé. Il faut se méfier car l'écran LCD renforce l'effet de netteté... donc c'est uniquement avec un zoom maxi que l'on peut vérifier si la photo est vraiment floue.
En zoom alors il faut au moins prendre une vitesse égale à l'objectif et augmenter d'un tiers. Par exemple pour un objectif en zoom 600 mm alors il faut prendre 1/3 en plus pour la vitesse soit 1/ 900. Par sécurité il vaut même mieux doubler la vitesse....
- Il ne faut pas hésiter à gagner en stabilité en s'appuyant contre un mur, un parapet... cela permet d'aller en dessous de la vitesse de 1/60.
- Comment faire un "filé", c'est à dire avoir le sujet (voiture, sportif...) net et le reste de la photo floue ? Il faut être en basse vitesse (60 par exemple) et suivre la l'objet maintenant l'écart entre l'objet en mouvement et le cadre de la photo. En suivant le mouvement et en prenant la photo juste avant qu'il soit à votre hauteur vous faites la photo net sur l'objet et flou aux alentours. Attention pour que cela fonctionne il faut prendre la photo en accompagnant le geste (et donc donc continuer à bouger un peu plus qu'après la photo). Pour la position il faut se mettre en parallèle au mouvement de l'objet pour ne pas bouger et être stable (ex: se mettre au bout d'une route, la pointe des pieds perpendiculaire à la route).
- Ne pas dépasser les 4000 pour la vitesse maximale sinon le résultat est pas terrible. A noter qu'à 1/25 on a un filet d'eau au lieu de gouttes.
- Il faut dans la mesure du possible travailler avec les ISO au minimum, sauf en cas de vitesse Maximale.
Quelle vitesse, quelle ouverture... choisir selon le style de photo avec un D7000 ?
Ce que je trouve le plus compliqué c'est de trouver le bon compromis vitesse / ouverture...
Sur www.cours-photophiles.com j'ai trouvé un bon tableau récap !
Garder un point net et un flou avec un D7000
Cela peut être pratique par exemple pour prendre un personnage en net, et ensuite recadrer la photo pour respecter la règle des tiers...
Pour cela faire un focus sur le sujet, faire l'autofocus en appuyant sur le déclencheur à mi-niveau, et ensuite appuyer sur "AE-L" ou "AF-L" et ne pas relâcher ce bouton.
Ainsi tant que vous resterez appuyé sur "AE-L" ou "AF-L" la mise en point sera gardée... il ne reste plus qu'à recadrer et à appuyer sur le déclencheur à fond...
Pour cela faire un focus sur le sujet, faire l'autofocus en appuyant sur le déclencheur à mi-niveau, et ensuite appuyer sur "AE-L" ou "AF-L" et ne pas relâcher ce bouton.
Ainsi tant que vous resterez appuyé sur "AE-L" ou "AF-L" la mise en point sera gardée... il ne reste plus qu'à recadrer et à appuyer sur le déclencheur à fond...
Quelques réglages basiques avant de commencer...
Mettre la luminosité de l'écran LCD à 0 (ca bouffe la batterie)
Tenir l'appareil en le soutenant par l'objectif (mode paysage), et en mode portrait il faut mettre la "crosse" en haut, et non pas l'inverse qui ne permet pas de bien prendre en main l'appareil
Acheter un filtre "neutre" qui n'a quasiment comme intérêt que de protéger l'appareil en cas de chute.
Mettre un pare-soleil même en temps couvert, car les rayons de soleil ont un effet "flare" qui peut gâcher vos photos. Donc TOUJOURS mettre le pare soleil.
Tenir l'appareil en le soutenant par l'objectif (mode paysage), et en mode portrait il faut mettre la "crosse" en haut, et non pas l'inverse qui ne permet pas de bien prendre en main l'appareil
Acheter un filtre "neutre" qui n'a quasiment comme intérêt que de protéger l'appareil en cas de chute.
Mettre un pare-soleil même en temps couvert, car les rayons de soleil ont un effet "flare" qui peut gâcher vos photos. Donc TOUJOURS mettre le pare soleil.
Profondeur de champs et Nikon D7000
La profondeur de champ permet de mettre un sujet net et un fond "flou".
C'est ce qu'il faut faire pour les portraits, pour les macro...
Comment faire cela avec un Nikon D7000 ?
Tout simplement en se mettant en mode "Priorité Ouverture" (Mode A), puis en jouant sur l'ouverture du diaphragme.
Plus l'ouverture est grande, plus le sujet au premier plan sera net, et plus le fond sera flou.
Mais ATTENTION : dans le D7000 (et les autres appareils réflex), une grande ouverture est égale à un petit nombre... En effet sur l'écran c'est indiqué "5", or il faut lire 1/5... Donc pour avoir une grande ouverture il faut prendre un petit nombre, et pour une faible ouverture il faut un grand nombre !!!
C'est ce qu'il faut faire pour les portraits, pour les macro...
Comment faire cela avec un Nikon D7000 ?
Tout simplement en se mettant en mode "Priorité Ouverture" (Mode A), puis en jouant sur l'ouverture du diaphragme.
Plus l'ouverture est grande, plus le sujet au premier plan sera net, et plus le fond sera flou.
Mais ATTENTION : dans le D7000 (et les autres appareils réflex), une grande ouverture est égale à un petit nombre... En effet sur l'écran c'est indiqué "5", or il faut lire 1/5... Donc pour avoir une grande ouverture il faut prendre un petit nombre, et pour une faible ouverture il faut un grand nombre !!!
Comment régler et calculer la vitesse d'obturation sur un Nikon D7000
C'est la question que je me suis posé, car en me mettant en mode S (ou M pour totalement manuel), j'avais des chiffres 1, 250... alors que partout on parle de 1/250...
En fait c'est simple : Nikon n'a pas mis le 1 devant le chiffre !
Donc 250, c'est 1/250...
Et pour les secondes " signifie seconde... Donc 1.3" c'est 1.3 secondes... 6" c'est 6 secondes !
En fait c'est simple : Nikon n'a pas mis le 1 devant le chiffre !
Donc 250, c'est 1/250...
Et pour les secondes " signifie seconde... Donc 1.3" c'est 1.3 secondes... 6" c'est 6 secondes !
dimanche 14 août 2011
Quelques conseils pour débuter avec le D7000
- Ne pas mettre en dessous de 60 pour la vitesse, sinon c'est flou... En dessous il faut obligatoirement avoir un pied.
- En mode "full manuel", il faut utiliser la visée et essayer de mettre à 0 le curseur en jouant sur la vitesse et l'ouverture, selon que l'on veut prendre un sujet en mouvement ou un objet statique.
C'est le vrai mode manuel "M" !
- Pour voir si la photo est sur exposée ou sous exposée l'écran n'est pas une bonne solution... Il faut aller voir l'histogramme qui donne la vraie exposition. Il faut que la courbe soit en U ou en cloche, avec de chaque côté la courbe qui touche l'extrémité. Si une extrémité n'est pas touchée, cela veut dire que la photo est sur ou sous exposée (à gauche = sous exposée (trop de noir) et à droite = sur exposée (trop de blanc)).
- En mode spot (Mesure de la lumière avec un point au lieu de prendre l'ensemble du cadrage) on prend comme référence la lumière la plus claire et non pas la moins claire de l'écran. C'est idéal pour les photos sombres avec un point lumineux (bougies, tableau éclairé...)
- Le Bracketing sert à prendre plusieurs prises de vue à la suite avec variantes de coloration, d'expostion...
- Il faut plutôt être sous exposé que sur exposé car on ne peut récupérer le contenu d'une sur exposition sous Photoshop, alors qu'avec une sous exposition on peut la retravailler.
- Il est plus intéressant de capturer en mode Raw, car cela permet de garder la possibilité de changer les couleurs de l'image, alors qu'en JPG on joue que sur RVB. Pour ouvrir des images en RAW il faut The Gimp ou Photoshop Elément ou Photoshop
- Dans les prises de vue dans la la rue, la priorité doit être donnée à la vitesse.
- Si ont veut faire de la saturation de couleur dans ses image on peut le faire via les menus de saturation et de piqué, mais si on sauve le fichier en jpg la retouche n'est pas aussi puissante qu'en Raw... Donc il vaut mieux prendre en couleurs normales, puis retoucher sous Photoshop.
- Quand le temps est mauvais ou bouché alors il est conseillé de travailler en photo noir & blanc pour compenser la mauvaise lumière. Néanmoins même en cas de nuages il faut quand même placer son sujet avec le maximum de luminosité. Pour cela il faut simplement regarder la paume de sa main et faire un tour à 360° et voir d'où vient le maximum de luminosité.
- Assez bizarrement, les Pros sont plus à travailler sans faire une balance des blancs, pour ensuite corriger cela sous Photoshop... Perso je trouve cela dommage !! En revanche notre prof nous a conseillé d'utiliser certains types d'éclairage comme le tungstène... pour compenser les lumières non naturelles (ex: éclairages avec des néons,des ampoules...). Cela peut aussi servir lors de photos dans le noir pour donner un genre à des photos (ex: des statues dans une église pour donner une couleur chair)...
- En extérieur, si vous êtes en manuel vous pouvez rester en 400 ISO. En intérieur et dans des endroits sombres on peut passer à plus (1000...). Avec le D7000 on peut monter bien plus haut mais attention au bruit (flous, lignes, points... dans les tons sombres).
- Comment ne pas faire une photo surpexposée ? tout simplement la prendre, voir le l'histogramme des couleurs, et s'il y a un décalage alors il faut soit fermer le diaphragme ou augmenter la vitesse d'obturation pour la sur exposition, et l'inverse pour la sous exposition.
- Si une personne est à contre jour, pour la prendre correctement il faut soit utiliser le flash (de préférence en réduisant sa puissance, car par défaut il est trop puissant), soit utiliser la mesure de la couleur pondérée (entre normal et spot) et prendre la photo.
- En mode "full manuel", il faut utiliser la visée et essayer de mettre à 0 le curseur en jouant sur la vitesse et l'ouverture, selon que l'on veut prendre un sujet en mouvement ou un objet statique.
C'est le vrai mode manuel "M" !
- Pour voir si la photo est sur exposée ou sous exposée l'écran n'est pas une bonne solution... Il faut aller voir l'histogramme qui donne la vraie exposition. Il faut que la courbe soit en U ou en cloche, avec de chaque côté la courbe qui touche l'extrémité. Si une extrémité n'est pas touchée, cela veut dire que la photo est sur ou sous exposée (à gauche = sous exposée (trop de noir) et à droite = sur exposée (trop de blanc)).
- En mode spot (Mesure de la lumière avec un point au lieu de prendre l'ensemble du cadrage) on prend comme référence la lumière la plus claire et non pas la moins claire de l'écran. C'est idéal pour les photos sombres avec un point lumineux (bougies, tableau éclairé...)
- Le Bracketing sert à prendre plusieurs prises de vue à la suite avec variantes de coloration, d'expostion...
- Il faut plutôt être sous exposé que sur exposé car on ne peut récupérer le contenu d'une sur exposition sous Photoshop, alors qu'avec une sous exposition on peut la retravailler.
- Il est plus intéressant de capturer en mode Raw, car cela permet de garder la possibilité de changer les couleurs de l'image, alors qu'en JPG on joue que sur RVB. Pour ouvrir des images en RAW il faut The Gimp ou Photoshop Elément ou Photoshop
- Dans les prises de vue dans la la rue, la priorité doit être donnée à la vitesse.
- Si ont veut faire de la saturation de couleur dans ses image on peut le faire via les menus de saturation et de piqué, mais si on sauve le fichier en jpg la retouche n'est pas aussi puissante qu'en Raw... Donc il vaut mieux prendre en couleurs normales, puis retoucher sous Photoshop.
- Quand le temps est mauvais ou bouché alors il est conseillé de travailler en photo noir & blanc pour compenser la mauvaise lumière. Néanmoins même en cas de nuages il faut quand même placer son sujet avec le maximum de luminosité. Pour cela il faut simplement regarder la paume de sa main et faire un tour à 360° et voir d'où vient le maximum de luminosité.
- Assez bizarrement, les Pros sont plus à travailler sans faire une balance des blancs, pour ensuite corriger cela sous Photoshop... Perso je trouve cela dommage !! En revanche notre prof nous a conseillé d'utiliser certains types d'éclairage comme le tungstène... pour compenser les lumières non naturelles (ex: éclairages avec des néons,des ampoules...). Cela peut aussi servir lors de photos dans le noir pour donner un genre à des photos (ex: des statues dans une église pour donner une couleur chair)...
- En extérieur, si vous êtes en manuel vous pouvez rester en 400 ISO. En intérieur et dans des endroits sombres on peut passer à plus (1000...). Avec le D7000 on peut monter bien plus haut mais attention au bruit (flous, lignes, points... dans les tons sombres).
- Comment ne pas faire une photo surpexposée ? tout simplement la prendre, voir le l'histogramme des couleurs, et s'il y a un décalage alors il faut soit fermer le diaphragme ou augmenter la vitesse d'obturation pour la sur exposition, et l'inverse pour la sous exposition.
- Si une personne est à contre jour, pour la prendre correctement il faut soit utiliser le flash (de préférence en réduisant sa puissance, car par défaut il est trop puissant), soit utiliser la mesure de la couleur pondérée (entre normal et spot) et prendre la photo.
Une video sur l'auto-focus avec le D7000
Cette vidéo de 4 minutes fait un rappel sur les fonctions de Zoom avec le D7000 : http://bluecranedigital.com/Introduction-to-the-Nikon-D7000
3 vidéos pour apprendre à utiliser le D7000
Les différentes modes de prise de photo :
La balance des blancs auto & manuelle :
Le Flash :
Modifier la zone de focus :
La balance des blancs auto & manuelle :
Le Flash :
Modifier la zone de focus :
Un bon tutorial sur les fondamentaux de la photo
Sur ce lien http://www.nikonpassion.com/quelques-notions-de-base-sur-la-photo/ vous avez vraiment les fondamentaux : diaphragme, obturation...
Video de formation au Nikon D7000
Nikon a eu la bonne idée de réalisée un Tutorial vidéo (en anglais) avec une présentation des fondamentaux d'utilisation du D7000.
Voici le lien : http://www.nikondigitutor.com/eng/d7000/index.html
Voici le lien : http://www.nikondigitutor.com/eng/d7000/index.html
vendredi 22 juillet 2011
Offre de remboursement 100 € sur le Nikon D7000
Nikon organise une opération séduction pour l'été : 100 e de remboursés pour l'achat du D7000 !
Vous pouvez lire tous les détails sur ce le site dédié pour l'offre de remboursement du D7000.
Sachant que l'appareil nu vaut 970 € TTC sur Amazon.fr (voir l'offre ICI) , cela vous fait l'appareil à - 10% !
Pour ce faire, il suffit de commander l'appareil (avec éventuellement un objectif inclus, le montant de 100 € étant forfaitaire avec ou sans zoom), puis de renvoyer les justificatifs chez Nikon.
Voici les pièces à fournir :
- Le formulaire de demande disponible en PDF sur le site de demande remboursement de 100 €
- L'étiquette originale du numéro de série découpé sur la boite du D7000
- Une photocopie de la carte de garantie
- La photocopie de votre facture avec la date, le prix et la référence du D7000
- Un RIB/RICE
Ensuite il suffit d'envoyer son dossier à l'adresse :
Opération Nikon Bonne Surprise - Q124
Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf Cedex
La somme de 100 € vous sera remboursée par virement sous 1 mois
Attention : cette offre de remboursement de 100 € sur le D7000 s'arrête le 31 juillet 2011 inclus... et la date limite pour se faire rembourser c'est le 31 Aout !! Donc faites vite !
Infos complémentaires :
Les participants à l’opération doivent être titulaires d’un compte bancaire en France et communiquer leurs coordonnées bancaires à Nikon pour permettre le remboursement. Les informations bancaires seront utilisées uniquement dans le cadre de la promotion et seront détruites après le remboursement effectif. Ces informations ne seront pas communiquées à des tiers.
Le remboursement sera effectué, par défaut, par virement bancaire. Il pourra être effectué par chèque sur demande uniquement.
Pour bénéficier de la promotion, les produits (boîtier et objectif(s)) doivent être achetés entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2011 inclus.
Les clients doivent envoyer leur demande de remboursement (sous courrier suffisamment affranchi) avant le 31 août 2011 (cachet de la poste faisant foi). Passé cette date, les demandes de remboursement ne feront l’objet d’aucun remboursement.
Toute demande consommateur concernant cette opération pourra être adressée à Sogec Gestion au numéro suivant : 01 70 56 59 11.
Le remboursement est sujet à la détention pérenne du bien. Nikon se réserve le droit de réclamer le montant remboursé dans le cas où les produits seraient retournés.
Vous pouvez lire tous les détails sur ce le site dédié pour l'offre de remboursement du D7000.
Sachant que l'appareil nu vaut 970 € TTC sur Amazon.fr (voir l'offre ICI) , cela vous fait l'appareil à - 10% !
Pour ce faire, il suffit de commander l'appareil (avec éventuellement un objectif inclus, le montant de 100 € étant forfaitaire avec ou sans zoom), puis de renvoyer les justificatifs chez Nikon.
Voici les pièces à fournir :
- Le formulaire de demande disponible en PDF sur le site de demande remboursement de 100 €
- L'étiquette originale du numéro de série découpé sur la boite du D7000
- Une photocopie de la carte de garantie- La photocopie de votre facture avec la date, le prix et la référence du D7000
- Un RIB/RICE
Ensuite il suffit d'envoyer son dossier à l'adresse :
Opération Nikon Bonne Surprise - Q124
Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf Cedex
La somme de 100 € vous sera remboursée par virement sous 1 mois
Attention : cette offre de remboursement de 100 € sur le D7000 s'arrête le 31 juillet 2011 inclus... et la date limite pour se faire rembourser c'est le 31 Aout !! Donc faites vite !
Infos complémentaires :
Les participants à l’opération doivent être titulaires d’un compte bancaire en France et communiquer leurs coordonnées bancaires à Nikon pour permettre le remboursement. Les informations bancaires seront utilisées uniquement dans le cadre de la promotion et seront détruites après le remboursement effectif. Ces informations ne seront pas communiquées à des tiers.
Le remboursement sera effectué, par défaut, par virement bancaire. Il pourra être effectué par chèque sur demande uniquement.
Pour bénéficier de la promotion, les produits (boîtier et objectif(s)) doivent être achetés entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2011 inclus.
Les clients doivent envoyer leur demande de remboursement (sous courrier suffisamment affranchi) avant le 31 août 2011 (cachet de la poste faisant foi). Passé cette date, les demandes de remboursement ne feront l’objet d’aucun remboursement.
Toute demande consommateur concernant cette opération pourra être adressée à Sogec Gestion au numéro suivant : 01 70 56 59 11.
Le remboursement est sujet à la détention pérenne du bien. Nikon se réserve le droit de réclamer le montant remboursé dans le cas où les produits seraient retournés.
dimanche 19 juin 2011
samedi 11 juin 2011
Photo du Salon du Chocolat
De très belles photos de ce salon parisien dédié au Chocolat :
Paris - chocolate
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dimanche 5 juin 2011
L'Art de la Macro... illustrée avec les Gouttes d'Eau
Le Mode Macro et un bon objectif permettent de capture un détail qui laisse rêveur..
Rocío.Dew
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Les Photos sur le Vent...
Lorsqu'Eole se réveille, c'est encore une fois la magie qui apparait sous nos yeux avec des photos drôles, touchantes et parfois tristes...
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Lorsque la Nature se déchaine, cela donne forcément des photos exceptionnelles...
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Cela donne une image décalée, un peu fantomatique... Original !
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On peut l'apprécier au travers de chacune des photos de ces présentations qui raconte sa propre histoire riche en détails...
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Les Couleurs du Sénégal
Des paysages, des couleurs, des émotions... au travers d'un périple photo...
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Comme quoi on n'apprécie pas assez la ville que nous habitons...
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vendredi 3 juin 2011
Quel matériel acheter avec son D7000 ?
Le mieux est d'acheter le D7000 nu, puis d'acheter les objectifs séparément.
Il est conseillé de prendre un objectif 18 / 100 comme celui ci :
http://www.magma.fr/?module=boutique&act=details&pid=1017776
En complément :
- Un Flash sb700
- Un Pied (tripod) pour les prises de nuit
- Une seconde Carte mémoire
- Un Zoom grand angle pour les paysages
Il est conseillé de prendre un objectif 18 / 100 comme celui ci :
http://www.magma.fr/?module=boutique&act=details&pid=1017776
En complément :
- Un Flash sb700
- Un Pied (tripod) pour les prises de nuit
- Une seconde Carte mémoire
- Un Zoom grand angle pour les paysages
Les sites pour prendre des cours de Photos
Voici quelques sites pour apprendre à faire des photos avec son appareil Reflex :
http://www.jeveuxetrephotographe.com/cours-photo : des cours à partir de 86 €
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samedi 12 février 2011
Faut il acheter un D90 ou un D7000 ?
Voici un reportage express de Regis lors du Salon de la Photo...
Je reviens du salon de la photo, bondé de personnes venues visiter quelques expos mais surtout voir les dernières technos. Je vous fais part de mon ressenti.
Je reviens du salon de la photo, bondé de personnes venues visiter quelques expos mais surtout voir les dernières technos. Je vous fais part de mon ressenti.
Pour mon premier salon, j'ai trouvé cela vraiment bien. Je n'y serai toutefois pas resté un après midi entier.
Vite fait, pour ceux qui n'ont pas pu y aller:
Il y'avait de tout:
- Exposants de photos (Auteurs dont je n'ai pas retenu le nom)
- Les grandes marques (Nikon, Canon, Leica, Sony, Pentax, ...)
- Les "accessoiristes" (Vanguard, Phox, Camara, ...)
- Les imprimeurs (Epson et cie, ...)
Présentation de ma visite
Petit passage chez Vanguard pour remplacer ma sacoche Padova par un modèle plus gros, hélas sans succès. Je vais devoir chercher sur le net ce modèle fin de série...
Puis passage chez Leica qui présentait ses derniers modèles séries S & M, comme toujours, hors de prix (15000€ boitier nu). Cela fait cher la robustesse pour une qualité d'image pas franchement supérieure (voire inférieure) aux marques phares Nikon ou Canon. Je dis cela au risque d'irriter les convaincus du contraire. M'enfin bon, cela n'engage que moi.
Rien à dire sur la robustesse donc, c'est du costaud extrêmement pro. RAS sur les optiques aussi robustes que les boitiers et d'une exceptionnelle précision.
Pour résumer, on reprochera donc:
- le prix, (La qualité se paie?)
- la qualité des capteurs (au niveau sensibilité pas meilleure, et plutôt inférieure au derniers modèles Nikon)
- Le logiciel (peu fourni)
On appréciera :
- La robustesse
- Les optiques de qualité
- Le format Full Frame (plein format), même pour l'entrée de gamme
- Les moyens formats (pour ceux qui veulent vendre leur Aston Martin pour se les acheter. J'exagère, mais on en est pas loin)
D7000 ou D90 ?
J'attends longtemps mon tour, accompagné d'un collègue passionné de photos, pour tester le nouveau D7000.
Les minutes sont longues, le stand, bien que spacieux, est assez plein... Nous y arrivons enfin, et je prends mon temps pour tester la bête en dépit de la longue fil d'attente derrière moi. Cela dit, les gens sont conciliants et tout le monde fera pareil au final.
Mes impressions:
C'est du bon matos, et l'on sent la robustesse des boitiers pro entre les mains. La structure en magnésium est exceptionnelle pour cette gamme experte. Cela dit, pour les passionnés du D90, vous ne verrez pas de différences malgré sa structure aluminium. Coté poids, cela semble pareil. Pas de jeu et très proche d'un D90. Propre quoi.
L'objectif monté est un 18-105, ouverture variable 3.5-5.6, le même que je possède déjà, ca tombe bien.
Les options du boitiers ont un peu changé. Un disque d'accès rapide, façon boitier pro, mais où le bouton de déverrouillage est mal agencé. Je l'avais lu sur le net, et je confirme, pourquoi ont-ils mis le bouton devant et pas derrière comme sur le D300? Difficile de l'exploiter.
Le mode liveview est accessible d'une manière plus "intelligente" que sur le D90.
Premier essai, la vidéo:
Quand on connait celle du D90, autant dire qu'elle a fait un bon de géant en avant:
- Vidéo Full HD 1080p
- 24, 25 et 30 fps à souhait
- Tout est customisable et les changements sont visibles en temps réel (Changement ISO, modif durée d'expo). Carrément mieux qu'un caméscope. Sans exagération, on pourrait tourner un film avec à s'y méprendre.
Essai suivant, la photo:
Le bond n'est pas flagrant face au D90. Disons que dans 95% des situations, la qualité sera identique, à moins de zoomer sur les pixels.
On notera les différences en basses lumières pour les 5% qui restent.
Avec un ISO minimal à 100 et pouvant monter à 6400 réel, voire 25000 et des poussières en "bidouillé", on peut presque se passer du flash.
Souvenez vous que le D90 avait sa réputation en basse lumière également. Et bien là, c'est encore mieux.
Petit test de comparaison, je fais chauffer ma SDCard apportée pour l'occasion:
- Image à 200 ISO: pas de Diff apparente face au couple D90/D300
- 400 ISO: on voit pas de diff non plus
- 800 ISO: Le D90 montrera un bruit trop faible pour un utilisateur non averti. Le D7000 bouge pas d'un iota.
- 1600 ISO: Le D90 s'en sort toujours bien, c'est à mon sens sa limite qualitative. Le D7000 bouge pas d'un pixel. Excellente qualité.
- 3200 ISO: Le D90 commence à flancher, mais on ne s'en plaint pas autant qu'un Canon. Le D7000 est exceptionnellement bon.
- 6400 ISO: On oublie le D90 qui flanche car c'est un mode bidouillé. Le D7000 est franchement bon mais c'est sa limite qualitative.
- Au dessus de 6400 jusqu'à 25000: Le D7000 est exploitable, mais y a du bruit. Ces modes étant dit "bidouillés", on ne s'en servira que rarement.
Perso, si j'avais à remplacer mon D90, j'exploiterai le range ISO auto jusqu'à 3200 ISO pour la qualité absolue, et 6400 pour une qualité bonne.
Je dirai que le 3200 ISO (j'hésite avec le 6400, c'est pour dire), est équivalent en bruit au 800 ISO du D90. A re-tester quand même.
Lorsque l'on active le mode de réduction de bruit, le 6400 ISO devient est très bon. Le 25000 est meilleur aussi, mais bon...
Sur D90, la réduction logicielle du bruit est très bonne aussi.
En bref, il devient très agréable d'exploiter un objectif 18-105 avec une ouverture bof bof en O élevé. J'ai pu prendre en moyenne lumière des photos RAW au millième de seconde avec un bruit imperceptible, même en zoomant.
Avec mon D90, je m'en sors autrement grâce à mon 50 mm à ouverture 1.4 qui me permet de ne pas monter en ISO tout en gardant une bonne luminosité. Donc, inutile de changer de reflexe lorsque vous investissez dans un 50 mm 1.4 en somme.
On notera l'augmentation de la résolution du capteur qui passe de 12.4M à 16M pixels. Pas franchement différenciant, mais qui ajoute certaines possibilités de recadrages supérieures.
On appréciera:
- 39 collimateurs auto focus (contre 11 coté D90)
- Intervallomètre (je trouvais que cela manquait au D90, mais j'ai trouvé un Grip qui rajoute l'option quand même)
- Le range ISO élevé et le faible bruit du capteur
- Le boitier semi tropicalisé
- Les deux emplacements SD card, paramétrables
- La vidéo Full HD
- L'auto focus vidéo
- La robustesse du boitier (pas de changement face au D90)
On reprochera:
- Pas de module GPS intégré
- Pas d'UHF intégré (pour les télécommandes UHF)
- Le système d'attache bandoulière moins bon à mon humble avis que les précédentes gammes
- Pas de module wifi intégré (on attend la prochaine gamme?)
- Le rolling shutter en vidéo (bien qu'existant sur tous les reflexes vidéo)
Je dispose des fichiers RAW tests pour ceux qui seraient intéressés.
Bref, n'ayons pas peur des mots, le D7000 est meilleur en qualité photo par rapport au D90 et son grand frère le D300. Et il bat allègrement le D90 et son mode vidéo.
On retrouve dans les menus ce que l'on ne trouvait qu'à partir du D3, et mieux encore. Attention, l'ergonomie du boitier n'est pas au niveau d'un D3.
Cela dit, inutile de se séparer de son D90 sauf démangeaison. La différence ne se verra qu'en basse lumière à objectif égal.
En revanche, le bond est phénoménal par rapport aux gammes précédentes, en basse lumière.
La rumeur veut qu'un "vrai" successeur au D90 verra le jour en même temps que la sortie de l'hypothétique futur D400 (rumeur encore). Le présentateur du stand laissait plutôt penser que le D7000 était bien le successeur du best seller D90.
Petit passage chez Canon:
Les stands étant cote à cote, j'ai un peu suivi des deux cotés.
Etrangement, pas de présentation d'appareils, mais plutôt d'ustensiles plus ou moins encombrants pour améliorer la vidéo du 5D Mark II. Des pieds, des grues, des systèmes pour pallier au manque d'auto focus en vidéo.
Et ensuite, des séances photos avec une mannequin et un grand photographe utilisant le produit phare 1D Mark 4 de la marque.
Petit passage chez Fujifilm:
Où j'ai pu voir le fameux Finpix X100 et son look retro: http://www.hypeandstyle.fr/wp-content/uploads/2010/09/fujifilm-finepix-main.jpeg
Testé aussi l'Apn qui prend des photos en relief. (cout du dev photo 4€)
Sympa sur écran relief avec des lunettes 3D, mais je trouve que nous en sommes aux balbutiements.
Vu aussi l'écran relief de l'APN, et sans lunettes s'il vous plait! Sympa mais on a un peu l'impression de voir des silhouettes plates se différentiant en profondeur. En plus il faut être pile poil devant l'écran et l'effet stéréoscopique est bizarre. Le relief ne saute pas au premier coup d'œil.Il a le mérite d'exister.
Quelques avis sur le D7000 de Nikon
Voici quelques avis d'acheteurs du D7000 sur Amazon.
On peut voir que l'appareil a encore quelques défaut, en particulier au niveau de la vidéo.
- les réglages sont moins naturels quand on passe en live view.
Certains réglages ne peuvent plus être faits, ou plus de la même façon (ça pourra être corrigé par une mise à jour du firmware, peut-être)
- la batterie est pénible à faire sortir de son logement.
Si l'appareil n'est pas dans la bonne position quand je déverrouille la batterie, elle reste dans l'appareil, et je ne peut la tirer hors de son logement. Mon cerveau simiesque me pousse alors à taper le boîtier sur la table pour que cette &#@!*^$@& de batterie veuille sortir. Solution: déverrouiller la batterie quand le logement de la batterie est sous l'objectif et là, hop elle sort gentiment. L'assurance qualité de Nikon ne nous avait pas habitués à ça, surtout que c'est pas une mise à jour du firmware qui va corriger ça.
- Attention aux images floues :
On a beaucoup parlé de problèmes d'image floue à propos de ce boîtier. Et j'ai moi-même été un peu déçu au départ. En fait, son capteur est d'une précision incroyable MAIS il demande des optiques de très grande qualité (le 18-105 fourni avec est correct sans plus et il mérite mieux) et, surtout, la très petite taille des photosites le rend très très sensible au flou de bougé. Attention à bien choisir des vitesses élevées avec un téléobjectif, sinon vous allez rater toutes vos photos.
- Les régales JPG par défaut ne sont pas géniaux :
le réglage par défaut des images JPEG est très mou, il faut le régler avec attention pour arriver aux résultats souhaités (ou n'utiliser que le NEF). Mais une fois pris en main, il sait faire de magnifiques photos - plus détaillées parfois qu'avec mon D700 pourtant bien plus cher.
- La Vidéo n'est pas au point :
En revanche, la vidéo reste un gadget. Elle est inutilisable (ou très difficile à utiliser) parce que l'AF pompe en live-view, et en prime le son du pompage est enregistré par le micro. En basse lumière, il pompe pour l'éternité (comme les shadocks). La capture des trames vidéo est aliasée, ce qui donne des effets de moiré très visibles sur une scène nette. Très visibles et très gênants.
Les mouvements manuels du zoom ou de la bague de netteté (ffrt... ffrt) sont enregistrés par le micro.
Pour les courageux qui veulent faire de la vidéo avec le D7000, il faudra:
- un micro séparé, et déporté LOIN de l'appareil (sur l'emplacement flash, c'est encore trop près), ou bien faire du doublage sonore
- filmer à distance fixe, ou alors bouger la bague de netteté à la main, éventuellement avec un levier externe vendu par des magasins spécialisés (avec un micro à perpète, sinon ... "ffrt ffrt")
- ne faire des que des séquences avec une profondeur de champ faible (donc des scènes près), sinon on a du moiré et des fausses couleurs à gogo sur toute l'image. Avec une profondeur de champ faible, cela n'apparaît que sur une faible proportion de l'image et c'est moins gênant. Prévoir des filtres gris neutre pour les scènes en pleine lumière.
Par contre,
- le VR du 18-105 stabilise très bien la vidéo, et sans faire de bruit, donc un pied n'est pas en toute rigueur indispensable.
- les couleurs sont très belles.
Plus d'infos sur Amazon.fr.
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