- Ne pas mettre en dessous de 60 pour la vitesse, sinon c'est flou... En dessous il faut obligatoirement avoir un pied.
- En mode "full manuel", il faut utiliser la visée et essayer de mettre à 0 le curseur en jouant sur la vitesse et l'ouverture, selon que l'on veut prendre un sujet en mouvement ou un objet statique.
C'est le vrai mode manuel "M" !
- Pour voir si la photo est sur exposée ou sous exposée l'écran n'est pas une bonne solution... Il faut aller voir l'histogramme qui donne la vraie exposition. Il faut que la courbe soit en U ou en cloche, avec de chaque côté la courbe qui touche l'extrémité. Si une extrémité n'est pas touchée, cela veut dire que la photo est sur ou sous exposée (à gauche = sous exposée (trop de noir) et à droite = sur exposée (trop de blanc)).
- En mode spot (Mesure de la lumière avec un point au lieu de prendre l'ensemble du cadrage) on prend comme référence la lumière la plus claire et non pas la moins claire de l'écran. C'est idéal pour les photos sombres avec un point lumineux (bougies, tableau éclairé...)
- Le Bracketing sert à prendre plusieurs prises de vue à la suite avec variantes de coloration, d'expostion...
- Il faut plutôt être sous exposé que sur exposé car on ne peut récupérer le contenu d'une sur exposition sous Photoshop, alors qu'avec une sous exposition on peut la retravailler.
- Il est plus intéressant de capturer en mode Raw, car cela permet de garder la possibilité de changer les couleurs de l'image, alors qu'en JPG on joue que sur RVB. Pour ouvrir des images en RAW il faut The Gimp ou Photoshop Elément ou Photoshop
- Dans les prises de vue dans la la rue, la priorité doit être donnée à la vitesse.
- Si ont veut faire de la saturation de couleur dans ses image on peut le faire via les menus de saturation et de piqué, mais si on sauve le fichier en jpg la retouche n'est pas aussi puissante qu'en Raw... Donc il vaut mieux prendre en couleurs normales, puis retoucher sous Photoshop.
- Quand le temps est mauvais ou bouché alors il est conseillé de travailler en photo noir & blanc pour compenser la mauvaise lumière. Néanmoins même en cas de nuages il faut quand même placer son sujet avec le maximum de luminosité. Pour cela il faut simplement regarder la paume de sa main et faire un tour à 360° et voir d'où vient le maximum de luminosité.
- Assez bizarrement, les Pros sont plus à travailler sans faire une balance des blancs, pour ensuite corriger cela sous Photoshop... Perso je trouve cela dommage !! En revanche notre prof nous a conseillé d'utiliser certains types d'éclairage comme le tungstène... pour compenser les lumières non naturelles (ex: éclairages avec des néons,des ampoules...). Cela peut aussi servir lors de photos dans le noir pour donner un genre à des photos (ex: des statues dans une église pour donner une couleur chair)...
- En extérieur, si vous êtes en manuel vous pouvez rester en 400 ISO. En intérieur et dans des endroits sombres on peut passer à plus (1000...). Avec le D7000 on peut monter bien plus haut mais attention au bruit (flous, lignes, points... dans les tons sombres).
- Comment ne pas faire une photo surpexposée ? tout simplement la prendre, voir le l'histogramme des couleurs, et s'il y a un décalage alors il faut soit fermer le diaphragme ou augmenter la vitesse d'obturation pour la sur exposition, et l'inverse pour la sous exposition.
- Si une personne est à contre jour, pour la prendre correctement il faut soit utiliser le flash (de préférence en réduisant sa puissance, car par défaut il est trop puissant), soit utiliser la mesure de la couleur pondérée (entre normal et spot) et prendre la photo.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire